我从事服饰文化教学科研30年,许多人问我“什么才是中国国服?”

　　首先,国服有时代性,中国商周即有最高规格的礼服——冕服。玄衣纁裳,即上为黑衣,下为绛红色裙,头戴垂旒冕冠,脚登赤舄,衣裳上有12章,为日、月、星、辰等寓意图案。这套象征天地乾坤的礼服随明王朝消亡。清代有专门的礼服规定,顺治九年(公元1652),饬礼部制定《服色肩舆永例》,经皇帝“钦定”后颁行天下。其中顶珠与花翎是清代礼帽上的品级标志,对襟袍、外褂等也都有讲究。中国自《后汉书》以后至《清史稿》,11部正史都列有“舆服志”,即有明确规定。

　　民国时期的中国被形容为服装博览会。当时前清的、民国的服饰形象同在,东洋的、西洋的服装款式并存。当代人都认为那一个阶段的国服是中山装。实际上,直到1925年孙中山先生去世,为了纪念孙中山对中国革命做出的不朽贡献,广州革命政府才确立了“中山装”这一名称。1929年,国民党制定宪法时,曾规定特、简、荐、委四级文官宣誓就职时一律穿中山装,以示奉先生之法。

　　新中国成立,毛泽东主席和周恩来总理等国家领导人在正式场合穿的是折领、外贴袋的中山装。20世纪60年代中后期,毛主席在天安门城楼上常穿中国人民解放军军服,因为当时解放军没有礼服和作训服之分,因而一律为折领式的制服。当年,干部胸前四个口袋,战士胸前只有两个上口袋,因而蓝色、灰色的三个口袋制服和军绿色四个或两个口袋的军便服成了中国男性的礼服兼常服。

　　十一届三中全会后当中国打开国门时,正值国际礼仪服饰西化,各国元首出席重大礼仪活动时,大多着西服领带,领带颜色搭配以及内着白衬衣等西式着装礼仪为大家所认可。20世纪中期以后,国际礼仪场合上一般是国家元首着西装,元首夫人穿带有本民族特色的服饰。西服表示平等,民族服饰表示温馨。

　　中国历史悠久,因此不同时代都有代表性国服,如要求每种服饰形态都能跨越时代,肯定不是明智之举。同时中国又是一个多民族国家,今天国服的确定应该得到每一个民族发自内心的认同。赵武灵王决定“胡服骑射”时的一番话:“圣人之兴也不相袭而王,夏、殷之衰也不易礼而灭。”如果说国服的选择关乎中国的国格和国际交往的形象,那么穿长袍马褂出访的晚清官员和穿西服乃至大礼服出访的民国官员似乎并未享受到真正的尊严。在国际上,外国人的尊重可能与我们领导人穿或没穿什么有一些关系,但历史证明他们更看重领导人身后国家实力的兴衰更替。既然马上确定国服不能给我们带来立竿见影的好处,那么这必然就需要一个长期的过程。

　　一种服装服饰的地位,从短期看可以通过宣传提升,可以通过法律赋予,但从长远看,是由无数着装者的行动自然而然去形成的。因此,“中国人应以什么为国服?”可以作为一个良性议题争论下去,但不能以此为名剥夺不同个体自主选择的权利,更不能阻碍我们继续探索最实用最美观服装服饰以重现“衣冠大国”的努力。学习、理解、敬畏每一种作为文化的服饰,将是中国人最终不再为这一问题所困扰的必由之路。